諾爸、諾媽與海膽君諾諾(ウニ)的三人生活

這次的30日歐洲旅行，奧地利(1夜)-->德國(包含開會其間，16夜)-->捷克(6夜)-->奧地利(5夜)，共住了11間旅館！！看看我們這30天來的家吧！（基本上都還算不錯，要再去也會願意住）
Day 1 (2009/08/22) 夜宿奧地利首府維也納 Stanys - Das Apartmenthotel Mariahilfer Straße 161 Wien, 1150 Austria TEL: +4318930893 FAX: +431893089330 office@stanys.at (€ 59/per room for 2p) 撿到便宜的極簡風格時尚旅館，近維也納西站（10分鐘腳程），有附餐廚具的小廚房、小客廳和免費無線網路喔！（注意：早餐、網路、熱水瓶、牙刷和吹風機在歐洲的旅館並非必備，大多沒有）


Day 2~7 (2009/08/24~2009/08/28) 夜宿壘根斯堡 (5夜) (德國開會地點) Star Inn Hotel Regensburg Bahnhofstr. 22 Regensburg, 93047 Germany TEL: +49 (0) 941 56930 FAX:+499415693505 starinnhotels@t-online.de (€ 395 for 4p, 5 nights + € 59 one night / € 49,5 two nights --> Non Refundable)

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維也納是個被雄偉華麗的官方建築和各式教堂堆砌起來的大都市，這趟路過沒有計畫聽音樂會或欣賞歌劇等表演，單純市區觀光。雖說景點幾乎都在徒步可達的環城大道中間或是兩旁，但走來走去還挺耗腳力的，好在維也納的糕點和咖啡也都出名，讓我從A教堂到B美術館、從C宮殿到D花園的途中歇歇腳，喝喝咖啡吃點心。這趟30日歐洲行每天都在大小咖啡座中喝茶和咖啡，無一日錯過的。
歐洲的咖啡種類有非常多喔，以下每一種都不一樣：


在歐洲，比較正式的咖啡廳都是這樣子上咖啡的：一個銀盤+你點的咖啡+一杯水+糖包

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回到維也納的感覺真好，近30天前離開，繞了好大一圈回來才把她逛個夠。
維也納的市區本身也是一個大圈圈，由一圈叫作環狀(Ring)大道的綠蔭大馬路圍成！這圈馬路很棒，有電車、有公車、有馬車、有腳踏車，也有寬廣的人行步道。大部分的景點都被包在這環狀綠蔭大道中心或者就正在這Ring道路兩旁，最中心就是這屋頂有磁磚馬賽克的史蒂芬大教堂。環狀大道圍起來的部分，徒步都可以到達。以史蒂芬大教堂為中心做放射狀觀光，很方便。環狀綠蔭大道主要有三台電車可以輕鬆地搭乘：D、1和2。電車D繞環狀大道的西緣往南北延伸，往南會到火車站南站和貝維德雷宮。1和2號電車則分別繞某部份的環狀大道，要到靠近多瑙河岸的百水公寓時可以搭1號往北。幾乎只要搭這三台電車，在維也納觀光就很方便了。(環狀大道的命名方式以道路上的重要建築為依據，例如歌劇院那段Ring，就被稱為歌劇院環城大道"Operning"，依此類推，還有城堡環城大道和公園環城大道等) Ring的中心：史蒂芬大教堂：


史蒂芬教堂前廣場常常有大型活動，是維也納市民最熱鬧的活動區域:

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最後一天的歐洲移動日，我們從薩爾斯堡搭3小時火車往維也納，從莫札特往貝多芬，一個月前離開的維也納，現在又成為我們的目的地了。不巧，看了氣象，和我們離開前一樣，維也納又飄著雨等待著我們。
此行遇見很多甜蜜溫馨的老夫妻：

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走完城堡和城堡下的廣場群、重要教堂、皇宮以及舊市區商圈，加上河對岸的米拉貝爾宮，別以為薩爾斯堡無法再給你更多驚喜！在火車站或河邊搭乘25號公車往南到海布倫宮(Schloss Hellbrunn)吧！當年大主教馬爾庫斯建立海布倫宮的目的不為政治不為宗教，單純為享樂，傳言他甚至禁止人們在海布倫宮談論嚴肅的事情呢！現在的遊客也一樣，到海布倫宮，你會被突如其來的水柱噴濕，會被水力驅動的機關逗笑，會被水力驅動的劇場吸引目光，馬爾庫斯大主教地下有知應該會比你更開心呢！
Ps.海布倫宮的站名為Fuerstenweg，前一站是Morzg。


看看這海布侖宮的標示，叫遊客小心自己的相機遭受水患喔：

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結束五雷轟頂般的四大廣場(由南到北：Kapitel廣場、大教堂廣場、皇宮廣場、莫札特廣場)和周邊建築物參觀後，由皇宮北側的阿爾特市集(Alter Markt)開始，以有高塔的市政廳(Rathaus)為中心，正對市政廳左轉是蓋特來德巷(Getreidegasse)，右轉是Judengasse巷，這些交錯的窄巷道天空被精緻奪目的鍛造招牌佔滿，叫人一邊忙碌地欣賞高掛頭上的各式招牌，一邊又被店家櫥窗給吸引，還要不時拿出相機照照像，十分忙碌興奮。加上左彎右入一個個可愛的中庭小商圈，很容易讓人迷失了方向，此時只要抬頭找找市政廳的高塔就可以再抓回方向感。市政廳在大主教執政時期形同虛設，絲毫沒有扮演甚麼政治上的關鍵角色，反觀此時，倒是恰如其分地成了舊城區商圈的優良指南針了。市政廳斜對面的黃色鮮艷民房則出生了一位世界上最偉大的音樂神童：莫札特，現以莫札特故居(Mozarts Geburtshaus)身分開放參觀。薩爾斯堡到處可見莫札特的身影，除了市政廳斜對面的莫札特故居和河對岸馬克廣場上的莫札特之家(Mozart Wohnhaus)之外，還有滿街的莫札特巧克力球和位於蓋特來德巷的莫札特咖啡廳。


高高的黃鐘就是舊市政廳：

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若乘城堡纜車下城堡，一出纜車站，順勢而下立刻進入薩爾斯堡最重要的舊城區，依序四個重要壯觀廣場囊跨所有一級重要景點。
1. Kapitel廣場：北面是莫札特受洗的大教堂(Dom)，南側有個皇家洗馬場，洗馬場的特徵很好認，噴泉及大水池外，一定有大滑道，是讓馬匹走下去的通道。薩爾斯堡另外有個大洗馬場(Pferdeschwaemme)在節慶劇場(Festspielhaeuser)北方，規模比皇家洗馬場大一號，有兩側滑道喔。


2. 大教堂廣場(Domplatz)：大教堂前的廣場，東側是大教堂的入口，北側是皇宮(Residenz)、西側是方濟各教堂(Franziskanerkirche)。表面上看起來各是風格各異的大型獨立的建築，仔細看看其實有天橋通道串連皇宮、大教堂、方濟各教堂和城堡山腳下的聖彼得教堂(有最美墓園之稱)，這樣的設計方便大主教來往於這四個重要場地，甚至有傳聞大主教沃夫狄屈為了方便密會情婦阿爾特，還從方濟各教堂接了祕密通道通往安頓阿爾特的民房呢！(隨後就更明目張膽地幫阿爾特蓋了位於河對岸、現稱為米拉貝爾宮的宮殿了)

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Salzburg主要市區在鹽河(Salzach)的三座橋之間，由北而南分別是馬克小橋(Makartsteg)、修泰茲橋(Staatsbruecke)和莫札特小橋(Mozartsteg)，南岸是舊城區和城堡，主要的觀光點大多在南岸，北岸則是新市區和火車站。北岸比較單純，一般遊客會造訪的點就在馬克小橋北端的馬克廣場上，以馬克廣場為中心，面向有高高圓塔的三位一體教堂，右側有莫札特之家(Mozart Wohnhaus)，左側則有美麗的米拉貝爾宮花園(Mirabell garden)和米拉貝爾宮(Schloss Mirabell)。米拉貝爾宮據傳是十七世紀初掌權的大主教沃夫狄屈為情婦阿爾特所建的，原名叫作「阿爾特宮」，阿爾特秘密與大主教相愛多年並生了十幾位孩子，「阿爾特宮」被後來繼位的主教改名為米拉貝爾宮，有趣的是，「米拉貝爾」據傳也是這繼位主教的情人名字呢！原來只不過是從一位主教的秘密情人改成另一位主教的秘密情人罷了！注意，主教的神職身分可是不得有婚姻關係的喔！但在政教合一的年代，主教這頭銜政治實質性較高，通常由王室的么子來擔任，在這由教廷直轄的薩爾斯堡，大主教的權力漫無邊際，自是成就了一篇篇享樂、建築藝術與羅曼史集齊一身的浩瀚歷史了。忘卻主教們的情史不談，米拉貝爾宮的花園是經典電影《真善美》的拍攝地點，人人朗朗上口的DoReMi片段，就是在米拉貝爾宮後側花園兩隻獨角獸中的大階梯上拍攝的。到此一遊，忍不住唱起DoReMi，忍不住摸摸階梯扶把，回憶電影中的精彩。附近與《真善美》相關的景點還有位於薩爾斯堡城堡附近的儂山修道院(Stift Nonnberg)，這是劇中女主角瑪利亞實習的修道院；另外還有一段兩小無猜高唱「I am seventeen going on eighteen」的涼亭場景，這涼亭現在移至離市區15分鐘車程的海布倫宮(Schloss Hellbrunn)花園內。這三場戲，Yee媽咪應該跟我一樣印象深刻吧！？:)
我身後是薩爾斯堡週邊的山，算是阿爾卑斯山群之一：


鹽河的北岸，如上述所言，主要的觀光點就是米拉貝爾宮和莫札特之家。

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離開捷克，一從巴士下車抵達奧地利Linz火車站，窗明几淨的火車站立刻又讓我感覺回到先進的國家，火車上有感應式的門、有插座、有餐車，一切是這樣的乾淨和感覺安全，不在計畫中的城市Linz，小小的，一條主要的街道，以及再度遇見多瑙河。逛逛Linz市區，Linz的電車穿著可愛的衣服，連information center也妝點成粉紅色的世界，好像在慶祝甚麼09年特別活動，拿了兩張免費的postcard來紀念路過Linz，走走河岸、逛逛市區，來到公園看到老伯們在下巨型西洋棋，我的西洋棋是在匈牙利的溫泉池中學來的，當時也是一堆老伯在溫泉池中下棋；我家的西洋棋盤則是在西班牙旅遊時買的，現在看著奧地利Linz公園的老伯下了一盤棋複習西洋棋規則，我的系列歐洲旅遊跟西洋棋的緣分不淺。


Linz的電車衣服好可愛：

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不同於在布拉格查理大橋下壯闊滾滾的伏爾塔瓦河(Vltava)，伏爾塔瓦河來到Cesky Krumlov轉了一個優美的圈，圈出一個很優雅寧靜的小鎮，天空點綴著一座令我發噱的小塔，我個人覺得不甚優美(我覺得是帶點滑稽的可愛)，但達到為這個小鎮當作指南針和大地標的功效：到哪都看得到這彩繪小塔，讓這個小鎮完全不需要拿觀光地圖。Cesky Krumlov小巧可愛極了，除了那伏爾塔瓦河打個圈賜予得天獨厚的地形之外，蜿蜒起伏的石板小路旁，一間間個性小店更像主角，不似布拉格被許多較粗糙的紀念品店和連鎖餐廳盤據，Cesky Krumlov有的是匠心獨具的小巧店面，走在街頭不時冒出驚喜，從一間店流連到下一間店，偶爾抬頭對那座傲視全鎮的小塔發發笑。住特色民宿，絕對也是到Cesky Krumlov的重要享受之一，我們住的一間十四世紀的老房子，雖然歷史悠久，但民宿夫妻管理得極佳，空間大、乾淨又有特色，微涼的九月大方開著暖爐溫暖我們這些旅人，房間窗外還正對著那彩色小塔呢！這一夜我就對著打上燈光的彩色小塔入睡，繼續在夢裡發噱(這小塔若有知應該會覺得很無奈，總是被讚美的她，卻讓我這個不給情面的旅人咯咯笑個不停)。繼一夜好眠之後，民宿的早餐沒讓我們失望，傳統的歐式早餐，安慰我們遇上陰雨的一天。(民宿美麗老闆娘十分友善，YC在我們抵達前去電詢問，我一到她馬上轉達，也讓擔心我們的YC馬上獲得消息，是少見英文較佳的捷克民宿老闆喔！)

Cesky Krumlov有很多民營的小巴，往來Cesky Krumlov與週邊各大城市，最好提早預約好，確定有發車。搭巴士絕對比搭火車方便和省錢喔！像我們要到下一站奧地利Salzburg，若搭火車要換三次車、花五到六個鐘頭，搭小巴只要一半的時間，而且省錢又不用換車呢！記得要先預約好(民宿會提供資料，例如www.shuttlebus.cz)。

話說我們就是沒有預約好，一早發現當天可以搭的車只剩下早上11點而且只到奧地利Linz，只好依依不捨硬生生快速離開Cesky Krumlov了。也因此多逛了Linz這個計畫外的小城市一個下午。

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走過小區、舊城區、新城區和猶太區，最後一個重頭戲就是布拉格的城堡了！布拉格的城堡和小區一樣，是位於伏爾塔瓦河的左岸。城堡區遊覽需要完整的一天，若慢慢逛，還可以走上兩天(這也是城堡聯票使用期限為兩天的原因！聯票可以走遍城堡八個單位，學生價175克朗；也可以各個單位分開買票，但既麻煩又比較貴，所以大多數的遊客都買聯票，聯票有兩種，一種是包含全部八個地點，另一種則是精華版稍微便宜些)。然而，城堡中最重頭戲的聖維特大教堂卻是不用票的！如果上城堡只參觀戶外(包括第一中庭、第二中庭、第三中庭、喬治廣場和皇宮花園)和聖維特大教堂，其實是不用購票的喔！而且也相當有看頭了！再加上皇宮正門(馬提亞斯門)外的夫拉查尼廣場鳥瞰整個布拉格市區，就算不打算買票參觀皇宮室內，也很值得花上一天上城堡山一趟！聯票包含的部分則是：卡夫卡的黃金巷、聖喬治教堂、聖喬治修道院(現為美術館)、舊皇宮、皇宮歷史館、城堡畫廊、火藥塔和皇宮旁的葡萄酒莊園。
聖維特大教堂內慕夏的作品:


除了皇宮以外，在皇宮以西有個很棒的羅雷塔(Loreta)教堂，每逢整點，鐘塔上27個大小鐘演奏出「瑪利亞之歌」聞名世界(我離開Loreta到森林中走了一個小時遠，都還聽得到從Loreta鐘樓傳出的「瑪麗亞之歌」，該不會三更半夜也都還演奏吧?那住隔壁的人豈不是不用睡覺了?)，除了算準整點去聽聽Loreta鐘樓之外，進去Loreta教堂也會很驚喜，綠色中庭中坐落一個大大雪白精雕細琢的廂型禮拜堂，包圍中庭的迴廊則是亮核桃木色的告解台和畫框，運氣好的話典雅的教堂內還會有organ演奏，可以親身感受管風琴聲在教堂中迴盪的美妙(我今天就遇到了)。至於二樓珠光寶氣的寶物館則和樓下的高雅成很大的對比。

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一早到佛羅倫茲(Florenc)巴士站把後天往Cesky Krumlov的票(180克朗)買好後(在捷克以巴士移動比火車方便、便宜又省時！)，前往捷克近代畫家慕夏(Mucha)美術館，慕夏的筆觸精細唯美，擅長描繪仕女、鮮花和蔬果，除此之外也有許多張揚民族意識的作品，我最喜歡他的四幅系列畫作：四種花與仕女(康乃馨、Lily、Iris、Rose)；一日四時與仕女(晨、午、晚、夜)；四藝與仕女(詩、樂、舞、畫)，畫中人物有種讓人不忍心移開視線的魔力。館內禁止拍照，商店也禁止拍照，相機無法捕捉任何一位慕夏筆下的美人，受一幅幅畫中美人感動的人們只好妥協於稍嫌昂貴的書籤、筆記本、月曆或海報等，似乎不帶走一兩張楚楚動人的仕女畫不過癮似的。慕夏美術館中有個放映廳，以英文發音的紀錄片值得一看；另外，也展出不少慕夏畫作中的真人model和慕夏在畫室工作的照片以及家庭照(慕夏很多畫作都以他老婆為model)。慕夏美術館離瓦拉夫廣場(Vaclavse namesti)不遠，從國立博物館的位置可以俯瞰瓦拉夫國王雕像面對的全長750公尺狹長廣場，近代捷克很多重要的民權運動都以此廣場為重要據點，如1968年因脫離蘇聯軍事介入的獨立運動中自焚的民運學生紀念碑，就位於瓦拉夫國王雕像的不遠處。在瓦拉夫廣場周圍老字號豪華旅館和咖啡廳林立，是布拉格新市區的觀光點。


昨天已經造訪過布拉格最精華的舊城區和小區，以及連結小區和舊城區的查理大橋，今早為慕夏也去了新城區，下午就前往舊城區北方的猶太區，捷克知名作家卡夫卡，就是住在這裡的猶太人。猶太區的觀光點被很有系統的串連成一個路線，如果要進入參觀，可以購買聯票(200克朗)，七個景點可以使用，如果像我一樣沒有計劃入內參觀，也非常方便，只要認明猶太教「大衛之星」的符號，依循著標示，也可以輕輕鬆鬆地逛遍猶太區。遊覽猶太區時，不妨順便往河邊走去，會遇到綠色帶點金黃色點綴的契夫橋(Cechuv most)，此行從德國過來一路經過好多大小河流，在這裡第一次遇上白天鵝。下午我還登上了舊市政廳的塔樓(學生50克朗)去看號稱百塔之城的布拉格市景，腳軟之餘果然大飽眼福，這幾天十分幸運地遇上晴空萬里的布拉格！晚上看了捷克的民俗藝術提線木偶劇「唐喬凡尼」(400克朗)，提線木偶活靈活現，木偶的細部動作很精巧，木偶間的互動很傳神，讓人佩服屏幕後的那些靈活的手。(ps.今天太晚吃晚餐，胃痛得厲害，還好晚餐後休息一下有好轉。)

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正式拜訪布拉格的第一天，走過查理大橋穿越彎彎曲曲像迷宮但充滿驚喜的Karlova街來到舊市政廳廣場(舊城區廣場或胡斯廣場)，終於心中響起「這才是布拉格啊！」的歡呼！今天走過查理大橋東邊的小區(Mala Strana)和西邊的舊城區(Stare Mesto)，當是布拉格的精華：橫跨Vltava河的查理大橋是布拉格的重要象徵，其上有30尊精美的雕像和不少街頭藝人及攤販；舊市政廳大大天文鐘離地面出奇的近，這是這趟旅遊中，繼我在維也納、慕尼黑和羅騰堡看大鐘報時表演後，看到的第四個大鐘報時演出，由骷顱拉響鈴聲，十二聖者兩兩齊露面，短短幾秒結束，但廣場上人山人海的觀眾(這裡應該是全捷克人口密度最高之處!)，在驚訝結束之餘，還是會不約而同給予掌聲，非常有趣。表演不怎麼樣，但這金光閃閃的雙圓大鐘，可是搶眼極了，而且離地面很近，更感壯觀。舊城區廣場中央是碩大的捷克民族英雄胡斯雕像，說雕像，不如稱它雕像群，青銅綠的雕像小山般高高立在廣場中央，襯著周圍黃的(石鐘之屋)、粉紅的(布拉格國立美術館)、白的(聖尼古拉教堂，莫札特曾演奏裡面的organ)精緻建築群和湛藍的天空，沒有一個遊客抵擋得住這樣氣派的景色，相機從每個方向按個不停。
查理大橋上的許願處：

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到捷克第二站的布拉格，還是處處有驚嚇，我們的旅館很便宜，四個晚上才150歐元，一見有電梯很驚喜，但電梯要動不動地還發生巨響嚇我們很多跳，電梯還沒有門，眼看著電梯往上升，一層一層樓的牆壁往下滑動，好恐怖。我們的閣樓房倒是很大間，是個樓中樓，有客廳、廚房、臥房和兩間大衛浴，很大，看起來應有盡有，我們很開心意外地擁有瓦斯爐、熱水壺和洗衣機，但後來發現都有使用上的困難。我很慶幸我們安頓好後還有時間去享受一頓很棒的晚餐，抵達一個陌生城市儘量要在天還亮的時候，這是個很好的黃金原則。
在台灣時就印旅館的地圖很方便：


在捷克，搭巴士比搭火車方便快速又便宜，居然有時還有internet可以使用：

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從買到扁扁怪怪的溫泉杯開始，好像才展開與這溫泉鎮的連結。在Karlovy Vary觀光非常方便，連小孩也不會迷路，因為整個溫泉鎮的主要景點(喝泉點)，就沿著一條小河往南走就對了，小河實在不美，我一開始甚至稱她為臭水溝，好在嘴裡喝的是溫泉(沒錯！這裡的溫泉是喝的！)、眼裡看的是精雕細琢的美麗建築，不美的小河流就當成是觀光導覽指引線吧。Karlovy Vary不大，一天足夠遊覽，往來布拉格的巴士頻繁(每小時一班)，車程也只要兩個小時(只要克朗140，巴士很新，車上還有可愛的車掌小姐，發耳機讓你聽捷克電台或看捷克電影、檢查乘客的安全帶，還能在車上向她點免費咖啡呢！@@!)，所以有人是從布拉格當天來回這裡，我們則是從德國邊境過來的，所以安排在Karlovy Vary過夜一天後遊覽，這樣步調更優閒些，而且小鎮的民宿很便宜，又附帶非常豐富的早餐喔！(不過住宿設備只能說衛生整潔，我們的房間很小，而且廁所沒有門) 如果我們前一天早一點到，或許還可以安排遊個泳。
這喝的溫泉實在很新鮮，傳說此地是某隻王室家族犬受傷後喝到泉水痊癒發跡的，官方標定12個湧泉處(第13個是當地出名的藥酒廠，門票100克朗進入參觀)，人人拿著扁扁的溫泉杯，從一處散步到另一處，慢慢喝齊，養生觀光一起進行。溫泉杯不是從杯緣喝，是以有洞的把手就口，把手像吸管一樣，有洞通到杯底，這設計挺適合溫度有點高的溫泉，泉水慢慢通過把手，溫度稍降，不至於燙口。溫泉水好不好喝？老實說，一開始有點反胃，喝一半倒一半，走著走著一站一站喝，居然也就慢慢習慣這怪味，喝起來也不覺得不舒服了。再不然配著好吃的傳統溫泉餅，可以壓壓溫泉的怪味。若是真不敢喝的人，光散步欣賞這些為了飲泉而設立的美麗溫泉迴廊，也算值回票價了。


搭乘地面登山車可達Karlovy Vary的制高點(70克朗)，或健行上去，欣賞這個小巧的城鎮。

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轉車過程中，從德鐵的車轉到捷克的車時，一下子從很有秩序、很高科技的德國跌入捷克破舊的車廂中！一方面因為轉車較謹慎、時間較緊張，另一方面眼看著連車門都有些繡蝕很難開(在德國時都習慣觸控式開車門了XD)，當我們確定轉車成功鬆了口氣，心情一放鬆開始打鬧時的第一個表情就是這樣：哭。「我們千辛萬苦來到另外一個破舊的世界了！」(這可能是因為我們從邊境入捷克的關係，有別於一般觀光客會由較體面的布拉格入門！) 
這哭有點早了(看我連背包都還沒卸下呢！)，因為隨後我們就發生了更戲劇性更該配合這個表情的事情：下錯站了。Orz.....


行囊們：

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13:48的火車前往德國與捷克的邊境，之後轉入捷克。早上的時間悠閒走走紐倫堡，很愜意地吃了早餐散步到最北方的皇帝堡，中間當然又經過聖母教堂前廣場，再看看掛滿了人們願望的美之噴泉上許願戒指，希望她承載著我的心願，繼續在這廣場上給予人們無限的希望和歡樂。在離開前，最後的造訪地是紐倫堡引以為傲的藝術大師杜勒故居，杜勒故居帶給我不少驚喜，2.5歐元的入場費附帶了英文語音導覽，這導覽器做得輕巧(海德堡城堡的導覽器可重了呢)聲音清楚，用杜勒夫人的角色來帶領你參觀每個房間，雖然只剩下不多的家具，但緋紅古色的地磚、圓滑發亮的木質窗緣以及豪華壁爐的設計，再再都可以嗅得杜勒當時入住時的優渥環境。仔細觀察，在最主要起居室的小角落裡，有一條從地板延伸到天花板的堅固金屬線，仔細查看還會發現它穿越地板及天花板往樓下及樓上延伸過去。起初我猜想可能是拉繩呼叫僕役的設計，直到我離開前在大門口看到一樣材質一樣粗細的垂吊金屬拉繩，才恍然大悟：這應該是訪客造訪杜勒時使用的門鈴呢！杜勒故居還在現場展示杜勒做銅版畫時的方法，並當場將印出的小畫作送給參觀者喔！在杜勒夫人溫柔聲音的歡送下，我離開了可愛的紐倫堡，前往未知的捷克。
復古的玻璃映出外頭的景色，自然像油畫般的質感呢！這是從杜勒家往外拍的照片，我自己好喜歡：


吃完早餐，一路又走到紐倫堡古城最北側的皇帝堡，我的腳程很快又很能撐，跟我同由紐約的小虎和Elma見識過(他們稱我鐵腿)，現在又多了YC和win見識過，我以後跟你們走會放慢腳步的啦：

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紐倫堡古城和羅騰堡一樣由完整的城牆所包圍，但除了四面八方的城門以及最北側的皇帝堡之外，城牆幾乎隱匿在外緣，不太受到關注(相較之下羅騰堡則較可以體會城牆之美)。紐倫堡最棒的地方是被潺潺的小河Pegnitz東西向穿越，將古城劃分為南北兩塊，小巧的小河不似海德堡、壘根斯堡(Regensburg)及Passau般的大河巨橋般壯闊，小巧的Pegnitz河把紐倫堡妝點得益加可親美好，木橋錯錯落落跨過蜿蜒的小河，歷史久遠的木質骨架屋也橫跨在潺潺綠流上，綠色河面上排列著另一幅顛倒著但同樣美麗的木質骨架箱型屋，這是紐倫堡能給你的不同。
    就觀光多元性而言，紐倫堡、海德堡和烏茲堡(Wuerzburg)是較大的城市，相同的特色是景點和商圈合一，逛逛古蹟、博物館；走走教堂、市集，轉個彎就是購物大街，紐倫堡和海德堡城區都不小(烏茲堡較小)，可以用兩到三天輕輕鬆鬆得到完整的印象。兩相比較，海德堡的多元性要高些，多了個Neckar河右岸的小山及森林可供遊憩，在城堡、教堂間換換口味；紐倫堡的古城規模比海德堡大多，大型café或連鎖商店林立，難免稍稍有商業化之感，但這也是旅遊便利之所在，水載舟亦覆舟。從這方面來看，壘根斯堡和羅騰堡的古城就著著實實是中世紀的樣貌，看不到太多異軍突起的現代玩意。


地鐵站的瓷磚展示紐倫堡被潺潺的小河Pegnitz東西向穿越，將古城劃分為南北兩塊:

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